Фотоотчет установки ГИГ-3ДЛ на ВАЗ-2111 от Палыч 52

ОТЧЕТ

                        Об установке ГБО марки ГИГ-3ДЛ на ВАЗ 2111-103

                        С ЭБУ Январь 5.1.2 (2112-1411020-71)

Итак, решение принято – перехожу на газ. Легко сказать – перехожу. Гораздо труднее из всего многообразия выбрать то, что нужно. А выбор осложнялся еще и тем, что автомобиль оснащен системой бензовпрыска. Прочитав про неминуемые «обратные хлопки», вообще заскучал. Хлопушки, как оказалось, никакая не гарантия для датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в случае этого самого взрыва. А стоимость его не много не мало около 2 тысяч вечнодеревянных. Более того, стоимость установки ГБО в Н.Новгороде на инжекторное авто на лето 2002 года составляла порядка 16 тысяч тех же самых рублей.

Взвесив все еще раз, и посоветовавшись со своей жабой, решил ставить ГБО сам. Итак, в активе имелись :

-          ВАЗ 2111-103;

-          Просторный гараж с ямой;

-          Кой-какой опыт ремонта;

-          Кой-какие представления о работе системы впрыска;

-          Ноутбук с адаптером k-Line и все для работы со штатным ЭБУ;

-          Халявный и-нет на работе J

Выбор ГБО тоже не заставил себя ждать. Что же еще ставить на инжекторный автомобиль, как не газовый инжектор?  J

Поскольку мой опыт в установке был равен нулю, решил пойти на компромисс, и часть работ поручил профессиональным установщикам. Кстати, оказалось, что ГИГ в Нижнем никто из профи не ставит. Тем интереснее!

Вобщем, нашел я знакомую газовую контору, которая за 1500 тыс. руб согласилась сделать мне как-бы предустановку, т.е. протянуть газопровод, установить ГК, испаритель, редуктор, форсунку, распределенный подвод и протянуть провода. Особенно меня порадовало последнее, т.к. если кто не знает, то тянуть провода из-под капота в салон в десятом семействе – гемор (мягко говоря).

Как  потом оказалось, переделывать НЕ пришлось только магистраль и  прокладку проводов L. Так что установка, можно сказать, сделано самостоятельно. Итак, начинаю с покупки ГИГа в Москве у Гоши. На всякий случай напишу, что покупать необходимо для правильной установки на инжектор с распределенным подводом ( см. в самом конце). 

                                                           Установка ВЗУ.

Мультик у меня EMER, у него заправочный под трубу 8мм, расходный по 6-ку. Заправочную магистраль проложил «кислородным» шлангом и вывел в лючок  бензобака. Отрезки медной трубки через бочонок вставляются в мульт и в ВЗУ, другие концы отрезков слегка развальцовываются, и на них надевается шланг с хомутами. Особых хитростей здесь нет, за исключением того, что надо опаять бочонки на трубке и хомуты взять Нормовские.

ВЗУ у меня от Новогрудки, так что крепежный «лепесток» пришлось несколько изогнуть по месту. ВЗУ крепится к кузову следующим образом. Вынимаем резиновый чехол, выгибаем по месту крепеж ВЗУ, метим места для дырок, сверлим, вставляем 2 болта М6 длиной 25-30 мм, фиксируем их гайками. В резиновом чехле делаем 2 дырки под болты и одну под ВЗУ, затем устанавливаем чехол на место и прикручиваем  само ВЗУ.

Скручиваем редуктор с ГК.

Нам понадобятся верстак с тисками, метчик, ФУМ и прокладка от ВЗУ. Метчиком нарезаем в ГК резьбу и скручиваем ГК и редуктор на ФУМ через прокладку. 

                                                           Подключение рязанского испарителя.

Понадобится : «Топливный уголок ГАЗ 2410» в количестве 2 шт, два штуцера от тормозной трубки на «Волгу» (можно купить Волговскую тормозную трубку 1шт), 2 тосольных штуцера от той же Волги, переходник 6*8, трубка медная 8 мм – 2 отрезка.

*** Вместо покупки переходника 6*8 можно пойти в КАМАЗовский магазин и из всяких штуцеров и гаек от пневматики собрать себе весьма приличный переходник. Причем раза в 3 дешевле J.

С помощью паяльника, припоя и флюса опаиваем бочата на трубках и все собираем. Подключение к системе отопления – шлангом от отопления дроссельной заслонки. Крепление самого испарителя к корпусу автомобиля – в трех местах через изготовленные самостоятельно уголки. Горизонтальное расположение испарителя продиктовано желанием в холодную погоду заводиться на газе с помощью пакета с горячей водой (кто-то из конфы именно так и делает).

Установка ГК + редуктора, отбор разряжения.

Симбиоз этот крепится на такие вот проставки, представляющие собой кусок резины с двумя торчащими болтами. Это у меня память о почившей в бозе ГДР и чудесной ЭВМ ЕС 1033, в демонтаже которой мне посчастливилось участвовать. С гордостью за свой народ скажу, что у  участвовавшего в разборке народа ничего не пропало даром J.

Форсунка, разветвитель, подвод.

Далее я снял впускной коллектор ( 4 хомута + 5 гаек; главное – не открутить датчик детонации J и лучше пользоваться маленьким зеркалом) и выполнил 4 отверстия тем же сверлом на 9 мм, после чего в ответстиях нарезана резьба М10*1.

Стандартные ГИГовские форсунки были переделаны с закосом «под Любена». Нарезаны 4 куска трубки 6 мм длиной порядка 25 мм,  заглушены с одной стороны и другой (незаглушенной) стороной впаяны в штуцера. Далее закручиваем штуцер, намечаем место для сверления отверстия-распылителя, выкручиваем, сверлим, закручиваем на герметик и соединяем с разветвителем. Далее коллектор устанавливаем на штатное место.

                                               Установка БУ

Блок управления прижился на панели вместо штатных часов, которые за ненадобностью теперь находятся в ЗиПе. Маленькая хитрость : блок сигнализаторов надо подвинуть вправо, а БУ устанавливать слева. Тогда он влезает. И соединения провод/клемма лучше пропаять.

Теперь об электрических соединениях. Об этом пишет и мануал, но повторюсь.

Прежде всего заведите автомобиль, включите всю электрическую нагрузку и замерьте цифровым вольтметром (можно и китайским)  напряжения между :

-          Корпусом автомобиля и клеммой «-» аккумулятора;

-          Двигателем и  клеммой «-» аккумулятора.

Напряжения должны находиться в пределах 50 милливольт.

Мне, к примеру, пришлось сечение провода, идущего от корпуса к аккумулятору  увеличивать в 3 (!) раза, а соединения клемма-провод пропаивать. Место крепления провода к двигателю надо зачистить, намазать графитовой смазкой и как следует затянуть.

Массы ГИГа (сигнальную и силовую) нужно посадить в одно место.  Этим местом лучше всего будет масса датчиков (ДПДЗ, ДТОЖ, ДМРВ, и т.д.). Проще всего это сделать так : скинуть клемму с аккумулятора, отсоединить разъем ЭБУ от самого блока управления и подсоединиться к одному из пяти  светло-зеленых проводов, идущих в разъем. Цветовую маркировку можно уточнить по схеме. Лично я разбирал разъем;  кстати, это полезно и для следующего шага установки.

Сигнал «ПР» лучше всего брать с 43-й ноги ЭБУ ( это сигнал на тахометр).

Сигнал ДПДЗ можно взять с самого датчика, но практика показывает, что хорошего из этого ничего не выходит. Самое правильное – установка концевика. Об этом – ниже.

И если уж вы решились разбирать разъем ЭБУ, надо предварительно запастись «мамой» от него и в разъем эту маму вставить на 52-ю ногу ЭБУ. Предварительно, конечно, на маму напаяв проводок диной сантиметров 30. Это  надо, если вы хотите сделать двухрежимную прошивку бензин/газ. Об этом тоже ниже.

Все остальное делается по мануалу.

                                               Установка лямбда-зонда.

Для этой цели лучше всего приобрести новые «штаны» с дыркой под лямбду + новую прокладку между штанами и трубой глушителя.

Фишки для лямбды мне найти не удалось, поэтому разъем был изготовлен самостоятельно из 4-ех кусков медной проволоки, слегка изогнутых в нескольких местах для надежной фиксации. К ним подпаяны провода от проводки, и все это обмотано изолентой. Сигнальный провод ДК запущен на БУ, массы ДК (сигнальная и силовая) объединены и посажены на двигатель. Почему именно на двигатель? Потому что масса датчиков (а значит и БУ ГИГ) сидит именно на двигателе. Таким образом, строго научно и без всяких экранов и прочего шаманства  заставляем ДК работать нормально и не обманывать БУ. Диапазон выдаваемых ДК сигналов : 0-1 В, и в случае «гуляния» масс БУ и ДК сигнал будет считан неверно. Запитывается ДК от главного реле через другую релюшку, управляющая обмотка которой включена паралельно с ГК.

                                               Работа с ЭБУ.

Как известно, газовая смесь горит дольше, и октановое число у газа выше. В связи с чем угол опережения зажигания при работе на газе надо выставлять раньше на 4-6 градусов П.К.В. Также необходимо увеличивать обороты холостого хода.

В карбюраторных авто все это реализуется достаточно просто, в инжекторном же автомобиле потребуются специальные приспособления и программы. ЭБУ Январь 5 замечателен тем,  что объем памяти позволяет разместить в ней две программы управления (прошивки). А специальные загрузчики модифицируют прошивки таким образом, что выбор между двумя программами управления может делаться водителем или вообще автоматически. А специализированные газовые прошивки характерны еще и тем, что позволяют программно отключать бензиновые форсунки.

Для начала то, что может потребоваться.

Изготовление или приобретение адаптера k-Line.

Это устройство, позволяющее связать ПК типа IBM и ЭБУ автомобиля, имеющего такую возможность. Функция его аналогична адаптеру связи ГИГ-компьютер. Как готовый адаптер приобрести, тут : http://www.autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-line-v15.htm  ,  а как изготовить самостоятельно вот здесь : http://www.chiptuner.ru/kline.htm . Я паял сам по второй схеме, обошлось порядка 150 руб. Если будут вопросы по настройке, в мыло.

Итак, адаптер спаяли. Теперь возможны два варианта.

-          Прошить ЭБУ тюнинговой бензиновой прошивкой и использовать одну и на газе и на бензине. 

-          Либо искать специальную газовую прошивку и делать двухрежимную, т.е. при работе двигателя на бензине работает бензиновая прошивка, при переходе на газ – газовая.

Если идти по более простому (первому) варианту (я сначала так и сделал), то форсунки с бензонасосом надо рубануть реле, подвешенным на вывод «КБ» БУ ГИГ. Загрузчик можно взять любой, к примеру вот здесь : http://www.chiptuner.ru/download/progs/flash23.zip

Во втором варианте (так, как у меня сейчас)  нам потребуются :

-          программа – загрузчик с возможностью создания двухрежимной прошивки ;

-          прошивка  газовая ;

-          прошивка бензиновая .

Программа – загрузчик  : Wloader или Combiloader. И тот и другой являются коммерческими продуктами, но первый я в инете нашел нахаляву. Второй, увы, защищен специальным адаптером, так что желающие, готовьте ваши денежки. Газовую прошивку на мой блок в инете нахаляву я не нашел, зато нашел хорошего человека Алексея, AKA : Asmodeus, который согласился ее сделать и сделал. К нему «домой» можно постучаться в конференцию  вот сюда : http://tuninsamara.narod.ru/  

Переключение между прошивками осуществляется замыканием 52-й ноги ЭБУ на массу. Делается это весьма просто посредством реле, управляющая обмотка которого включена паралельно газовому клапану. Таким образом, при переключении на газ одновременно с подачей газа во впускной коллектор включается нагрев лямбда-зонда и переключение на газовую прошивку.

                                               Установка концевого выключателя.

Затрудняюсь объяснить почему (пусть это лучше  делают разработчики ГИГ), но при использовании ДПДЗ в момент перехода порогового напряжения на датчике, возникает очень даже ощутимое колбашение двигателя, а если нажимать резко, то весьма заметный провал.

По совету Максима, aka : MaximA взялся строить концевой выключатель. В связи с тем, что места на дроссельной заслонке очень мало, стандартный выключатель типа кнопка разместить возможности никакой нет. Более того, любая кнопка имеет некий «диапазон» срабатывания, а значит его надо отлавливать, то есть регулировать. А сделать хотелось быстро, дешево и сердито. И вот мне на ум пришла идея, которую сейчас и выставляю на всеобщее обозрение.

Итак, изначально варианта было два : кнопка на ДЗ или кнопка на педаль газа. В первом случае мало места, во втором  - пробема  со снятием педали, и т.д. В результате оба варианта были отвергнуты, и идея с кнопкой решительно  похоронена.

Концевик решил приделывать к ДЗ, а в качестве исполнительного механизма сделать именно концевой выключатель (не кнопку). Как мылил :

Со стороны упорного(регулировочного) болта ДЗ делать нечего - места нет. С другой стороны ничто не мешает концевик расположить сверху ДЗ. Тогда в конце хода рычаг дросселя должен упираться сразу в два болта : жестко - в штатный регулировочный и "мягко"(чтобы не нарушать регулировки) - в концевик.

Далее - просто. Берется пластинка стеклотекстолита 60*15 (мм), шкурим, облуживаем. С одного
конца сверлится отверстие и напаивается гайка (к примеру, М6). Дальше вкручивается болт, прицеливаемся по месту, и сверлится два отверстия D 3,2 заодно в заготовке и в корпусе ДЗ. В корпусе режется резьба М4.
В заготовке отверстие рассверливается  до 5 мм, и зенкуется толстым сверлом со стороны фольги. Это чтобы, значит, крепеж не которнул J. Дальше еще проще. Надо прикинуть, куда впихнуть резюк - у меня с обратной стороны платы и там же заведены провода питания и сигнальный.

                При сборке регулировочный болт можно слегка округлить на наждаке и намазать этот округлый торец графитовой смазкой. Болты, крепящие пластинку к корпусу ДЗ, надо вкручивать через изоляционные шайбы. Подойдет, в конце концов, сложенный втрое кусок изоленты J.

Работает концевик таким образом (двигатель заведен): когда педаль газа отпущена и на резистор подана масса, все напряжение падает на резисторе, а на вход «ДПДЗ» БУ подается 0В. При нажатии на педаль цепь размыкается и на «ДПДЗ» подается напряжение питания. Номинал резистора может быть любым, но не менее 10Ком. Более 150 Ком тоже ставить смысла нет. Мощность у резистора может быть  любая.

Уфф… вроде все.

Счастлив, что кто-то дочитал J

                                                                              С уважением ко всем  предтечам;

                                                                              С конструктивной критикой к производителю;

                                                                              И надеюсь, что кому-то помог.

                                                                              Кулемин Алексей, АКА Палыч 52

ЗЫ:   Что необходимо покупать для установки ГИГ-а с распредподводом на инжекторный авто, если ты проездом в Москве

1.        У производителя :

-          Сам БУ ГИГ (я взял 3ДЛ + CD с программой установки);

-          Редуктор с Ку не менее 3 (я взял старого образца, потом пришлось новый покупать);

-          Форсунка на 22, штуцера 10 шт (4 из них надо переделывать);

-          Датчик давления газа (все-таки надо, хотя программа и эмулирует его показания);

-          Кабель для связи БУ ГИГ и компьютера.

2.     В других местах :

-          Испаритель от грузовой Рязанки;

-          Баллон (ИМХО лучше тор, хотя и дороже) и мультиклапан к нему;

-          Газовый клапан корейского пр-ва;

-          Трубка 6 мм (порядка 7 метров) и 8 мм (порядка 2-3 метров)