Отчет  Алексея ака QQQ об установке ГИГ-3DL на ВАЗ-2104.

Уважаемый Алексей прислал очень интересный отчет, жать фоток пока нет, но обещал потом дослать.

Авторский текст.

ПОДВОД ГАЗА
° Баллон.
Купил по объяве прибалтийский тороидальный баллон. Пришлось взять 42-хлитровый высотой 20см. Более объемный слишком сильно выпирал из ниши запаски. Этот тоже выпирает, но совсем немного. Отверстие для мультиклапана расположено на внешней стороне тора. По-моему это удобнее чем в середине тора - не надо разгружать половину багажника чтобы подлезть к мультиклапану. У себя я развернул тор горловиной к правому углу ниши запаски. В результате мультиклапан повернут прямо на угол ниши, все кранчики доступны, шкала уровня прекрасно видна. Чтобы не было проблем в темное время суток в этом же углу ниши в одно из штатных отверстий воткнул осветительный плафон от М2141(плафон освещения заднего номерного знака). После небольшой коррекции напильником стал как влитой! Запитал его на выключатель плафона багажника (пришлось прокладывать провод). 
Надо сказать, что для тора пришлось немного гнуть днище ниши. Дело в том, что в середине ниши имеется штатная куполообразная выпуклость которая несколько больше чем соответствующая "впуклость" на торе и тор становясь на эту выпуклость "висел" на ней над остальной плоскостью дна ниши. Пришлось поработать молотком. 
Нишу хорошенько проантикорил, подстелил полосы пенофола и на них как в ложе уложил тор (тоже снизу проантикоренный). Для жесткой фиксации тора использовал самодельный длинный болт (прилагаемый в комплекте крепеж не подошел) и штатно приваренную к упомянутой куполообразной выпуклости гайку.
Сверху всю нишу закрыл специально для этого дела приобретенной фанерой. Чтобы не мучаться с доступом сделал в ней две дверки одна из который - к мультиклапану, другая - к остальной незаполненной части ниши - буду держать там всякую редко требуемую мелочь (трос, провода для прикуривания и т. п.).
° Мультиклапан. 
Для тороидальных баллонов делаются специальные мультиклапаны. Обзвонил несколько фирм - нету. По совету Георгия (Gosha) взял обычный EMER 300/30В и слегка подогнув заборную трубку и кронштейн поплавка воткнул его без особых проблем. Единственное - при примерках (подогнул - вставил для примерки - вынул - подогнул - вставил - ….) имелась проблема при операции "вынуть" - цеплялось все это за ребра горловины. Фильтр на конце заборной трубки по совету Георгия выкинул. Он говорит, что через пару лет он засоряется продуктами коррозии баллона, лучше пусть этот мусор отлавливает фильтр на газовом клапане - его проще прочистить. 
Кстати, прилагаемые в комплекте болты крепления рассчитаны на шестигранник.
И еще - входное (заправочное) отверстие мультика рассчитано на 8-ку, а выходное (расходное) - на 6-ку. Мне пришлось ставить переходник (покупал в магазине около газовой заправки на 47-м км МКАД (внешняя сторона). Не забудьте там же взять гайку и муфту (лучше несколько про запас). И еще, внимательно смотрите резьбу переходника и обязательно ее проверяйте гайкой - из 4-х предложенных мне на выбор переходников только 1 был нормальный.
° ВЗУ (внешнее заправочное устройство).
Был приобретен тривиальный EMERовский ВЗУшник. Прикручен на прилагаемом кронштейне к бамперу. Трубка (8*1) пропущена через специально просверленное отверстие в задней юбке и штатное отверстие в дне ниши. В отверстия вставлены резиновые заглушки а уже в них высверлены дырки для трубки. Про "гимор" с "неправильной" трубкой см . п. 4 
° Расходная
&заправочная магистрали. Обычная отечественная трубка 8*1 в пластике. Сперва хотел по совету Георгия провести по салону, но, прикинув объем работ, отказался и пустил снизу вдоль бензопровода. Трубку пропускал из моторного отсека (сзади как-то неудобно J ). Для удобства ее сгибания сделал трубогиб - к полосе прикрутил два больших болта так чтобы между головками было 9-10мм (коряво, но работало). В нижней части задней стенки ниши запаски примерно по оси машины просверлил отверстие, в него - резиновую заглушку с отверстием для трубки. Около этого входа в углу ниши сделал небольшой компенсационный изгиб трубки. В моторном отсеке надо было бы целую петлю сделать, но хватило только на аналогичный изгиб. 
ГРАБЛИ №1
. Надо сказать, что взятая мною трубка, как потом обнаружилось, оказалась СОСЕМ НЕ 8-КА а 7.1 - 7.2!!!!! . Учтите это и покупая трубку берите с собой измерительный инструмент. Мне это стоило двух дней е..и. Дело в том, что соединительные муфты (см рис 26 в книге http://brc.narod.ru/zolot/zolot.html) имеют внутренний диаметр четко 8 мм и на моей трубке болтались и при зажимании становились криво, "корячились" и не обеспечивали герметичность. Прежде чем я это понял - запортил аж пять бочонков (муфт), по 5см заправочной трубки и чуть не сломал корпус ВЗУ. Пришлось купить отрезок НОРМАЛЬНОЙ 8-ки и поставить на заправку. Встало как влитое! Ни одного пузырька (при обмыливании)! Перекладывать расходную магистраль мне не хотелось и я придумал как мне из 7.2 сделать 8-ку ну или хотя бы поближе к 8-ке. Я просто обернул трубку несколькими слоями обычной пищевой фольги, загладил и аккуратненько надел сверху боченок. Затянул… Обмылил… Фу-у-у-ух - все ОК. Резюме: покупая трубку берите с собой измерительный инструмент, особенно если берете в ЭКОГАЗе (на Каширке), а если все-таки вляпались в это дело - используйте фольгу. 
Кстати, фольга является неплохим герметиком - при соединении в последующем газового клапана и редуктора с испарителем, выполненным из менее мягкого чем медь материала - нержавейки, прокладки из фольги убрали неубираемые без них "протечки" газа.
° ГК (газовый клапан).
Был приобретен газовый клапан корейского производства (в ЭКОГАЗе). У него пропускное отверстие побольше. Надо ли это для 1.5л движка - не уверен, но все-таки почитав газовую конфу взял именно этот. Поставил я газовый клапан под ЧЯ. В принципе, самое лучшее место - между ЧЯ и двигателем (как у AlexDPenza) но там у меня проходят шланги от вынесенного в моторный отсек краника печки (зубильного). В принципе, был бы ГК помельче - влез бы, но кореец гораздо крупнее итальянцев и пришлось ему поселиться аж в самом низу, около лонжерона. Из-за такого расположения естественно компенсационная петля редуцировалась до компенсационного изгиба, увы… Кстати, прежде чем прокладывать расходную магистраль на один из ее концов который должен был быть в моторном отсеке надел прилагаемую к ГК гайку и конец этот развальцевал под соединение с ГК. И еще! Гайки эти рассчитаны на 6-ю трубку, поэтому их пришлось рассверливать (обе, т.к. на испарителе, устанавливаемом после ГК трубка тоже 8-я. 
ГИГ (Газовый Инжектор Горомыко) 
Или обо всем, что я ставил в моторном отсеке (кроме упомянутого ГК)
Как известно, имеется несколько модификаций ГИГ. Не вдаваясь в подробности (лучше про это почитать в ФАКе (http://www.alexdcar.narod.ru) скажу, что мой выбор пал на самую последнюю из них - ГИГ3ДЛ. В своем описании я не претендую на общее или обобщенное описание установки ГИГа а просто хочу описать грабли/особенности его установки с которыми я столкнулся и которые не описаны или недостаточно полно описаны авторами найденных мною в и-нете описаний установки.
° Установка ЛЗ.
Все ГИГи с буквочкой Л в аббревиатуре требуют наличия Лямбда зонда (ЛЗ) - это такой датчик кислорода для оценки "пука" вашей машинки J . Более подробно шо це таке смотреть тут (http://ford-euro.chat.ru/engine/jet/ljam2.htm). Так вот, если устанавливать ГИГ с Лябдой то начинать его установку рекомендую именно с этого устройства. Если без - идите сразу на п.2. На классических карбюраторных двигателях его нет, соответственно нет и специального места для его установки. Почитав опубликованный в итернете опыт конфетян AlexDPenza, Jora, MaximA (http://www.alexdcar.narod.ru/gaz15.htm, http://www.jora.arh.ru/html/auto/maxim_lambda/index.htm) решил сперва вварить гайку для ЛЗ в приемную трубу. После ползания под машкой, разговора со сварщиком и конфетянами от этой затеи отказался. Аргументы "против" - а)приемная труба не вечна - раз в 50 - 80 тык ее приходится менять и, соответственно по новой вваривать гайку для ЛЗ, б)высокое требование к качеству сварки, в)раскурочивать (разбирать) половину выхлопной системы (холодный бетон под спиной, грязь, пыль, мат-перемат (мой) при разборке накрепко прикипевших друг к другу деталей и гаек - нафик-нафик). Есть еще вариант: можно родной коллектор раскурочить, высверлив в нем дырку и нарезав резьбу, но это тоже гиморой. Самое простое и правильное - поставить коллектор от инжекторной модификации нашего двигла (http://www.alexdcar.narod.ru/gaz15.htm). Поверьте, гимор с приемной трубой или родным коллектором обойдется дороже тех 210 рублей (цена февраля 2003г КЭМП Москва) которые Вы отдадите за новый коллектор особенно учитывая, что самый дешевый ЛЗ в 3-4 раза дороже. Кстати в КЭМПЕ этот коллектор почему-то обзывается 21214-1008024 хотя в каталоге последняя цифра должна быть пятерка, но это сути не меняет. На всякий случай надо купить прокладки на коллекторы и приемную трубу. 
Теперь я опишу некоторые особенности установки этого "счастья". Снимаем кастрюлю, карбюратор, сливаем тосол (можно частично), откручиваем предварительно размоченные 
WDшкой/тормозухой/ или чем там еще гайки крепления коллекторов, снимаем впускной коллектор. С выпускным гораздо сложнее: во-первых надо открутить две гайки крепящие на правой стороне коллектора кожух защиты стартера, кожух раструба забора горячего воздуха и трубку отвода/отсоса ОЖ из печки и впускного коллектора. Эту же трубку надо открутить от помпы (именно до этого уровня надо по минимуму сливать тосол). Отсоединяем оба кожуха и трубку. Далее откручиваем от коллектора приемную трубу выхлопной системы. ГРАБЛИ №2. Дойдя до этого момента я обнаружил, что чтобы снять коллектор надо либо снять приемную трубу с лазанием под машиной, ломанием всякого там крепежа полной прической грязи и спинной болью от лежания на холодном полу, либо выкручиванием ВСЕХ шпилек в том числе и тех, которые на самом коллекторе. На холодный бетон ложиться не хотелось шпильки с коллектора выкручивать - тоже. В общем, придумал третий путь: открутил все шпильки которые на блоке, открутил почти до конца гайку крепления двигателя (на подушке), поднял машинку домкратом подложил под КПП чурбанчик, опустил машинку (двигатель наклонился). Все эти махинации позволили с трудом но все-таки снять коллектор. Фу-у-ух! Новый коллектор с новыми прокладками встал без особых проблем. Все остальное собирается в обратной последовательности. При сборке обнаружил, что отверстие в новом выпускном коллекторе под длинную серединную шпильку смещено влево. Шпилька из-за этого ставилась криво. Пришлось рассверливать. Кроме того кожух - раструб забора горячего воздуха пришлось перенести на правую сторону коллектора так как слева он мешал установке ЛЗ. 
Теперь о самом ЛЗ. Я взял 4-хконтактный БОШевский - Bosch LSH 25 (кажись). Разъем выкинул но сперва разобрал его чтобы правильно все присоединить. Там рядом с каждым проводом буквочка нарисована и вот что они значат: А (черный) - сигнал (тот который в БУ пойдет), В (белый) - подогрев (+), С (серый) - масса сигнального,
D (белый) - масса подогрева. Иллюстрация есть здесь (http://www.jora.arh.ru/html/auto/maxim_lambda/raziem.gif). Припаял провода, заизолировал… 
° Впрыск. 
Здесь простор для фантазии (читайте источники). Сперва я хотел сделать разрекламированный распределенный, но Георгий (Gosha) меня отговорил. По его словам распределенный имеет смысл на машках с большими коллекторами. На классике коллектор маленький и эффект от столь незначительного укорачивания пути газа до цилиндров минимален если не равен нулю. Сравнивалось, конечно, с другими вариантами ПОСЛЕДРОССЕЛЬНОГО впрыска. Никаких цифр, источников, результатов тестов не называлось. Как я понял это его личный опыт множественной установки ГИГ на различные марки авто. Я решил последовать его совету. 
В общем просверлил я в задней (обращенной к двигателю) стенке коллектора прямо под карбюратором отверстие, нарезал резьбу и вкрутил штуцер (с фум-лентой и герметиком, ессно). В подкарбюраторной полости коллектора закрепил в распор медную трубку с отверстиями так чтобы газ через штуцер попадал в эту трубку. Получился эдакий самодельный распылитель. Все это я естественно делал на верстаке поскольку менял выпускной коллектор и все было снято. В принципе, штуцер можно вкрутить снизу вместо заглушки для слива перелива бензина (если она есть) или в специально высверленное прямо вниз отверстие. Для этого коллектор можно не снимать а только снять карбюратор.
° Испаритель. 
Взят у Георгия, у него же развальцевал хвосты под ГК и редуктор. Согнул его петлей с многократными прикладываниями-примерками так чтобы он четко стал между ГК и редуктором вплотную к брызговику и стойке брызговика и не дотрагивался до приемной трубы. Пришлось немного "растолкать" расположенные в этом месте жгуты проводов и всякие там трубки. Тосол для прогрева испарителя взял от коллектора. При стыковке с ГК и редуктором для уплотнения стыков использовал ранее упомянутую фольгу 
° Редуктор.
Установлен на стойке брызговика приблизительно также как у AlexDPenza (http://www.alexdcar.narod.ru/foto_gas/gaz_9.jpg) но чуть повыше. Прикрепил пока без всяких там демпферов. Посмотрим, будет шуметь - резинка найдется. 
° Инжектор.
Тут и писать-то нечего. 
° Проводка.
Сразу скажу: Лучше ее купить в комплекте! Я три дня на нее убил! Зато дэньги сэкономил J . В общем я использовал провода от разобранного и распроданного на запчасти М2141. Распотрошил один из пучков и из этого хозяйства мостырил проводку. Собственно схемка проводки есть у AlexDPenza (http://www.alexdcar.narod.ru/faq/gig/8.htm). Распечатать надо PDF-описание из "Последняя версия архива для ГИГ-3DL (программа и описание)". Схемку включения подогрева лямбды я, правда, переделал (как у MaximA®) - теперь он (подогрев) включается только при включении газового клапана. Релюшку эту разместил около редуктора. Провода в салон просунул через специально высверленное дополнительное отверстие в заглушке под тормозным бачком. Ее легко найти т.к. через нее проходят вакуумная трубка эконометра и трубки корректора фар. Минус на БУ (их там два) брал с корпуса в двух разных местах. Все неклеммовые соединения пропаивал. 
ГРАБЛИ №3.
Еще с электрикой один затык был - дело в том, что для ГИГ3ДЛ нужен сигнал от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) в качестве которого в моем случае (ВАЗ2104+ОЗОН) должен использоваться микровыключатель, установленный на карбе. Однако так как мой карбюратор ОЗОН оснащен системой ЭПХХ этот вариант не проходил. Если посмотреть на схему (http://www.585.ru/auto/ephh_ozonmin.jpg или покрупнее http://www.585.ru/auto/ephh_ozon1.jpg) то видно, что напруга на красно-серый провод, с которого должен сниматься сигнал в ГИГ, поступает не только через микровыключатель, но и от электронного блока ЭПХХ. В результате напруга с этого провода исчезает только на режиме принудительного холостого хода (частота вращения КВ более 1600 и дроссельная заслонка закрыта), а нам надо чтобы просто открыта заслонка - есть сигнал, закрыта - нет сигнала. Пришлось ставить еще одно реле. Верхняя левая часть схемы теперь выглядит следующим образом .